Du matrimoine à l’espace partagé, vers un autre récit du territoire pour Trégastel, par Louise Ferrari

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir un travail approfondi mené par Louise Ferrari, membre de notre comité scientifique et ancienne étudiante de l’École d’architecture de Paris. À travers « Du matrimoine à l’espace partagé, vers un autre récit du territoire pour Trégastel », elle nous offre une exploration profonde et sensible de la place des femmes sur le littoral trégastellois.

Entre anthropologie, sociologie et approche artistique, son regard renouvelle notre manière de comprendre ce territoire, en mettant en lumière des héritages souvent oubliés et des usages partagés qui façonnent encore aujourd’hui l’identité de Trégastel.

Cet article, que nous intégrons dans notre rubrique Histoire, invite à repenser le paysage à travers le prisme du matrimoine et ouvre la voie à une nouvelle narration du littoral.

Gwenojen, par Christophe Bacquer, sculpteur et artiste peintre.

Tout a poussé. Les murs ont grandi, se sont multipliés. Les fenêtres et la végétation ont commencé à se cacher derrière des palissades. Le béton, les parpaings, les enduits grattés et leurs cornières d’angle plus rectilignes tu meures. Le bitume aussi. Le bitume sur le passé, comme une pierre tombale. Le passé sale, inconfortable, laborieux, dont plus personne ne veut à part sous forme de carte postale agrandie en poster pour décorer un intérieur bien léché.

Je ne dis rien.

Ici c’était un port. Marée haute, marée basse, le sablier du temps répandu sur l’estran. Sans mer, les bateaux se couchent sur leur flanc et la forêt de mats penchés attend le large qui les redressera pour partir à l’ouvrage sur la mer profonde, quand la lune le voudra. Sur les quais ça fourmille en sabots de bois qui sonnent mat sur le granit. Des pieds nus de tous ages vont et viennent sur la grève. Les paniers, les filets, les avirons, les brouettes. Les tissus épais, usés, les casquettes, les coiffes. Les peaux blanches, mates, rouges, fines, épaisses, ridées.

La langue aussi.

La langue vive, la langue d’ici depuis la nuit des temps. Celle qui a appris à dire l’ici au fil du temps, au rythme de la lune. Celle qui dit mieux qu’aucune (autre) le cœur des gens d’ici, leur connexion au monde d’ici. Parce qu’ ici ça n’est pas ailleurs. Ici, malgré le bitume qui recouvre et enterre tout, jusqu’à nos langues, ici, le monde pulse comme nulle-part. Ça pulse dur, beau et puissant. Ça pulse métamorphose et magie. Ça n’est pas pour rien que dans la langue d’ici, les mots se transforment au gré de leur agencement dans la phrase.

L’âme.

L’âme d’ici est puissante. Elle est l’âme d’un monde des frontières incertaines. Qui saurait dire quand le ciel n’est plus la mer et quand la mer n’est plus la roche ? Quand la pluie n’est plus le nuage, quand le nuage n’est plus la montagne, quand l’ajonc n’est plus le soleil ? L’âme d’ici est puissante. Elle ne veut pas mourir. Le bitume sous nos pieds, sur nos langues et même sur nos horizons n’y fera rien. L’âme d’ici vibre trop fort… Tu viens de l’autre bout du monde, t’arrives ici par hasard et tu sais pas pourquoi, t’es comme transpercé. Tu sens que tu vibres avec l’ici. Tu poses tes bagages et tu veux plus jamais repartir. Tu te mets à rêver d’un petit canot pour aller sur les flots. Tu lui donnerais un nom de femme comme l’ont toujours fait les gens d’ici. Un nom de femme d’ici. Et puis un jour tu demandes à apprendre la langue d’ici, parce que l’âme d’ici est trop puissante pour le bitume.

Derrière les hautes palissades il y a des fenêtres fermées et des jardins vides d’enfants. C’est propre, confortable et conçu pour le farniente 2 semaines par an. Le petit village du port et ses ruelles terreuses s’est fait engloutir. Ses vestiges bien visibles se sont fait nettoyer, améliorer, moderniser, vernir, vitrifier, clinquifier ! On s’est arrangé pour que les voitures puissent aller partout, dans les moindres recoins de ce qu’on peut fièrement appeler une ville maintenant. Une ville chic, organisées pour les loisirs des gens aisés et la petite consommation des masses touristiques moins argentées. La langue parlée est celle proprement adaptée au bitume et aux grands projets immobiliers.

 Entre 2 palissades, il arrive de voir un tout petit chemin. Un passage d’homme avec parfois des marches en granit et bien souvent de la terre. Des herbes folles. Le corps prend sa mesure et le temps s’évanouit. Des silhouettes se dessinent. Une femme pousse une brouette pleine de filets. Derrière, quelqu’un guide un cheval puissant. Et puis les formes disparaissent. Et toi tu es là, à traverser les couches de ton âme, en équilibre sur les frontières incertaines, en plein cœur de l’âme du monde d’ici.

L’âme d’ici. Ça n’est pas un passé figé. C’est un tricot de l’instant, depuis toujours avec l’âme de ceux qui vivent l’ici.

Plus aucun bruit, plus aucune rencontre, ni d’aujourd’hui, ni d’hier, personne avec une brouette et ses filets à saluer d’un « Oh toi t’es bien chargé dis-donc ! ».

Personne mais pas rien. Quelque chose de l’âme d’ici qui continue de vibrer par delà le bitume. Quelque chose comme un fil à tirer au travers du passé, un fil qui vibre au diapason de l’instant fort et puissant du monde d’ici. Ici il y a bien plus

« La mer conteste la rive » constatait de son côté le barde Xavier Grall. Elle l’aura rarement chahutée avec autant de rage, de détermination, d’énergie, avec une telle opiniâtreté que dans ce coin du Trégor maritime qui semble vouloir larguer ses amarres terrestres pour voguer vers le lointain septentrion.

A perte de vue, lorsqu’on se hisse sur la pointe du Château qui jouxte la longue plage de Trestrignel ou sur les amas rocheux du Squewel, c’est un maelström perpétuel d’embruns jaillissant dans les infructuosités de chaos de début du monde. Comme si ici, sur la crête de la péninsule armoricaine, une fianna de géants célébrait les noces perpétuelles de l’eau et du minéral. Comme si une armée de créatures chtoniennes, d’ancêtres antédiluviens s’étaient donnés rendez-vous sur la lande rase peuplée d’ajoncs jaunes comme des soleils, de fétuque, de callune aux fleurs mauve pâle, de bruyère cendrée, d’orchidées, de pimprenelle et de jacinthes des bois, pour prolonger à loisir le long, le délicieux, le voluptueux frisson des origines. Blocs ronds usés par la caresse assidue du vent de gwalarn(1), dos grenus de mica schiste et de feldspath diaprés de lichens or et gris et orangés qui prennent une teinte princière dans la lumière du soir lorsque la mer se recouvre d’éclats nacrés et que les pierres deviennent autant de tisons incandescents. Ventres obscènes. Croupes offertes comme en de très vieux sacrifices païens. Et au détour d’une sente, le nez et le profil ricanant d’une gwrac’h (2) emprisonnée par un saint décréteur de miracles. Comme si une vieille, une très vieille cosmogonie s’était soudain figée et que le temps s’était arrêté sur les blocs erratiques. Comme si chaque pierre avait une âme et que d’un coup, sous les effets conjugués des rêves et du souffle des dieux morts, ces âmes allaient se réveiller…

Faut-il apprendre à dompter tant de démesure, à parler aux pierres comme à des dinosaures sortis des entrailles de la terre ? Ou faut-il fuir ces lieux d’épouvantements, comme les hommes furent longtemps tentés de le faire avant de se décider à les apprivoiser, en leur donnant un nom, en y construisant des ouvrages à leur semblance, en les décrivant, en brossant du bout de leurs pinceaux ou en capturant furtivement de leurs objectifs des cauchemars qui devinrent sous leur regard de jolis rêves roses ? Comme le firent les bardes qui y transportèrent leurs alexandrins à la Roche des poètes, entre la Clarté et Ploumanac’h, tandis que les Gargantua et autres enfants naturels de Balor finirent par s’habituer au voisinage des hommes.

L’apocalypse se change en harmonie par la magique intercession des palettes. Bientôt, la Côte de granite rose identifiera si bien le Trégor côtier que les deux notions finiront par se confondre dans la tête des milliers de visiteurs ébahis. Son âge est quasiment immémorial.

Marie Le Scanve, petite cousine du barde Glenmor qui fit ses premières armes au café Jestin au début de sixties tissées de rêves et de rebel-songs, est depuis 1996 la gardienne de la mémoire des lieux. De sa thébaïde baptisée prosaïquement Maison du littoral, elle contribue à son réenchantement quotidien… D’un seul coup voici le secret de la pierre dévoilé au regard du profane. Et moi qui ne voyais ici qu’un amas indifférencié de roches rondes et roses, roses et rondes, virant au rouge vif dans l’incendie du couchant ! Marie, aussi sérieuse qu’un haruspice étrusque, décline l’identité de ses protégées sur un ton où se mêlent respect des lieux et amour du pays : «  Ici, c’est le rose de la Clarté. Il n’a qu’un feldspath de couleur rose à rouge. A Trégastel, il y en a deux différents, un vert et un rose. Autour du golfe de Saint Sansom , le granite est très rose, mais les cristaux sont plus petits. A l’île-Grande, le granite est blanc ou bleu-gris. » Du chaos rocheux d’Al Lann, dans le parc de Men Ruz, le regard embrasse un vaste paysage, du phare de Men Ruz, la « pierre rouge » –nom original pour un édifice de granite rose !-jusqu’aux Sept Iles nageant au loin, comme un troupeau de gros sauriens préhistoriques, à quelques brasses de Tomé qui prend des poses d’ornithorynque.

« Le granite (3) est bien sûr une vieille roche volcanique. Celui-ci s’est constitué voici quelque 300 millions d’années, à l’ère primaire, plus précisément au carbonifère supérieur. » L’ouvrage que Marie me remet comme un viatique, signé par l’UTL de Lannion donne le vertige. Trois cent millions d’années pour la création de la roche ! Quelque 80 000 pour la constitution du paysage naturel que nous connaissons aujourd’hui. Mais une petite centaine pour arriver à la conceptualisation de cette « Côte de granite rose » célèbre désormais dans toute la « vieille » Europe. Et bien au-delà. Car si, d’un point de vue géologique, cette fraction de l’anatomie de la Bretagne constitue un ruban côtier de quelque 25 km sinuant sur les communes de Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel et Perros, sur un plan touristique, c’est en 1900 qu’elle a pris corps par un arrêté préfectoral qui officialise la naissance d’un « Syndicat des plages de Perros-Guirec, Trégastel, Trébeurden et des eaux minérales de Lannion. »  On comprend que Gabriel Vicaine l’épicurien ait tenu à mettre une distance respectueuse entre son lit-clos et l‘actuelle « capitale » du Trégor…

Le granit de la Clarté, qui s’exporte dans le monde entier, de Colombey- Les- Deux- Eglises jusqu’ à Hong-Kong où il sert de luxueux revêtement à la Banque de Chine, en passant par la tour Stevenson de San Francisco, ne s’épanouira sans doute jamais avec autant de splendeur que dans les courbes de l’Univers Oeuf du sculpteur Székely ou dans cet étrange hommage aquatique signé Tatsuki Sakaï. A deux pas, toujours dans le Parc des Sculptures, Ahès-Dahud- la reine d’Is dont Anatole le Braz, dans La légende de la mort chez les Bretons armoricains rapporte qu’à la fin du siècle dernier, les vieux du coin, le regard bleu usé par l’horizon, assuraient qu’elle s’étendait jusqu’aux Sept Iles – se mire, lascive, devant un portail qui épouse ses formes sensuelles, à deux pas d’un Ankou taillé au marteau piqueur, qui joue les Aliens intersidéraux. Plus loin, derrière les deux moulins à marée, souvenirs d’un temps où la Bretagne savait tirer profit des longues respirations de l’océan, la vallée des Traouiero, longue échancrure de quatre kilomètres dans le corsage de la côte, mène quasiment jusqu’à la chapelle d’un Saint Golgon qui devait sentir le fagot pour les missionnaires d’une contre-Réforme pourfendeuse de paganisme, tant son nom évoque celui, celtique et peut-être même pré- celtique, de Gargan, ou Gargantua. Depuis un XIX e siècle glaneur de bois, les arbres y ont pris leur aise, créant un paradis où le minéral et le végétal célèbrent leurs noces perpétuelles avec autant d’entrain que dans les gorges du Corong ou dans les chaos d’Huelgoat.

La prise de conscience de quelques-uns évita à l’ensemble de la Côte de Granite Rose le sort de Trestraou et de Trestrignel. C’est ici que sous l’impulsion des poètes et chantres du Trégor, soutenus par les autorités municipales de l’époque, naît la première association de protection de la nature et du patrimoine de l’Hexagone, peu de temps après la promulgation de la fameuse loi de 1901 sur les associations. Ce Syndicat Artistique ( on apprécierai le terme), de protection des sites pittoresques de Ploumanac’h entend en effet freiner la prolifération des villas qui enserrent la côte dans un corset de béton et de pierre taillée. Sorte de décor pour film hollywoodien, le château Costaérès, construit en 1895 par l’homme d’affaire polonais Abakanovicz, n’est pas encore la star des cartes postales, mais fait plutôt figure d’intrus : « Il eut assez peu de goût pour faire dresser cette insanité prétentieuse sur le plus bel îlot rocheux de l’archipel en miniature de Ploumanac’h » déplore le vigilant Syndicat. Signe des temps. Mais fruit aussi de la volonté conjuguée des artistes et des élus, en 1908 aboutit le premier tracé du Sentier des Douaniers, volontairement limité à une largeur de 2, 5 m, tandis qu’en 1910 les « sites pittoresques » et «  monuments naturels du tertre de la Clarté » sont classés. De 1939 à 1942, suivent ceux des sites les plus emblématiques de la Côte de Granite rose, des abords du phare au moulin des Petits Traouïero.

Les côtes découpées à l’excès, les amas de rochers rouges incandescents à la tombée du soir, le casino et les lieux de villégiature constituent bien sûr l’identité de Perros. Une partie de l’identité, car Perros-Guirec c’est aussi ce chapelet d’îles posé sur son cou rêche, comme un collier de pierres précieuses : Bonno, Ile aux Moines, Malban, Ile Plate, Le Cerf, Rouzic et Costans, un archipel connu en français sous le nom des … Sept îles. Mais où est donc passée la septième île ? s’interroge de son côté JJ Salembier dans Sept Iles, Sept époques. Au milieu de ces multiples récifs et écueils perdus au milieu de courants qui aux jours de forts coefficients n’ont guère à envier au Raz de Sein, selon lui, seuls six morceaux de lande arrachés aux flots constitueraient l’archipel si mal nommé. A l’origine de la prétendue méprise, une erreur de traduction du nom breton des lieux Ar gentilez, qui aurait tout simplement désigné l’« île du saint » à un moment où la générosité populaire et la légende armoricaine, accordaient béatifications et canonisations avec une générosité que le Vatican ignorait. Du côté de Perros, la controverse n’a pas fini de faire couler de l’encre… Si les silhouettes des chasseurs qui, voici plus de 5000 ans, érigèrent sur Bonno un dolmen à couloir dont ne demeurent que quelques pierres de soubassement, se perdent dans la longue nuit des origines, les Cordeliers de stricte observance qui s’installèrent en l’an de grâce 1430 sur l’île qui porte encore leur nom(4), ont laissé plus de traces dans les mémoires que dans lecœur de la pierre. Probablement ne font-ils d’ailleurs que suivre les préceptes et imiter la démarche des chrétientés celtiques qui à la suite des druides, considéraient l’île comme un fragment de l’Autre Monde, sorte de balcon spirituel qui rapproche du visage de dieu… Les Sept Iles ne sont pas les Skelligs irlandaises. Les lieux y sont moins hostiles, les cieux moins sombres et les mers moins sauvages et agitées. Pourtant, nos anachorètes ne tardent guère à déménager lutrins et ciboires pour des parages moins dangereux. En 1483, nos saints hommes, à l’exception d’un seul qui préféra s’accrocher sur son rocher, quittèrent l’archipel pour s’installer sur l’ « île » de Kerdeozer, située quelques miles à l’ouest sur la paroisse de Plouguiel.

Aujourd’hui le fantôme de l’ermite erre paisiblement sur ces quelques arpents de lande rase, entre la jetée d’accostage située sur le côté est de l’île et le fort érigé de 1740 à 1741, qui tel un sphynx de pierre, monte la garde contre les fantômes des pirates et des bâtiments corsaires à la solde des rois d’Angleterre.

Les moines et les soldats du fort, déclassé et démilitarisé en 1889, hantent les couloirs du temps, tandis que, de gardienne des âmes, l’île devient gardienne des vies. A la lumière spirituelle des Evangiles se substitue celle, tout aussi salvatrice, du phare, construit en

1834 et dont le premier feu-est-ce un clin d’œil aux druides qui habitèrent les îles avant les saints ?- fut allumé dans la nuit de Beltaine 1835. Les quatre gardiens qui s’y succèdent par équipes de deux pour des séjours de quinze jours, sont désormais les seuls êtres humains d’un univers restitué à la nature. Après quinze ans passés dans l’enfer des Roches Douvres, où les vagues léchaient les lanternes aux jours de grandes tempêtes, les Sept Iles leur paraissent presque des lieux de villégiature. Drôle de vie, partagée entre l’entretien du phare, la surveillance du feu et de grandes pêches à pied. Pourtant Philippe Camusard et Dominique Boclé aiment leur réclusion volontaire et redoutent le moment où l’administration des phares et balise leur enjoindra de regagner leur base de Lézardrieux, pour cause d’automatisation. Le phare des Sept Iles, dont l’œil jaune cyclopéen scrute la mer dans un rayon de 22 miles, est-il dans un proche avenir condamné à l’isolement ultra marin ? « Probablement, répondent en cour Philippe et Dominique, en versant une tasse de café fumant aux visiteurs impromptus. C’est, avec celui de l’île Vierge dans l’enfer du raz de Sein et celui ensoleillé de Cordouan, dans l’estuaire de la Gironde, l’un des trois derniers phares habités de l’Hexagone. » En attendant le jour fatidique, nos deux Robinsons volontaires traquent le homard et le crabe. Dominique met des bateaux en bouteille pendant que Philippe ramande les filets en se remémorant un temps pas si lointain où l’île résonnait des cris des enfants des goémoniers de l’île de Batz qui venaient y chercher un engrais salutaire…

Si aux beaux jours les flots de visiteurs en shorts bardés d’appareils photos font une brève escale sur l’île, pas question de mettre le pied sur les autres esquifs de l’armada de pierre.

L’ensemble est classé Réserve ornithologique naturelle depuis 1976. Mais c’est dès 1912 que, scandalisés par les safaris imbéciles aussi gratuits que meurtriers organisés par des agences « touristiques » parisiennes contre « perroquets  des mers », ceux que l’on ne nommait pas encore les « écologistes », créèrent la Ligue Protectrice des Oiseaux, afin de faire cesser le massacre. En quelques années la population des petits oiseaux au bec chamarré de rouge et d’oranger était tombée de 15 000 à quelque 400 couples !

Aujourd’hui, et malgré le lourd tribut payé aux diverses marées noires, la faune sauvage des îles semble s’être stabilisée. Pour François Siorat, qui depuis plus de quinze ans veille sur la réserve, l’archipel des Sept Iles est même « le seul point en France qui offre une telle concentration d’espèces protégées. » En quinze années, la population des fous de Bassan, ces albatros de l’Atlantique nord dont l’envergure avoisine les deux mètres, est même passée de 8000 à 17000 couples. De quoi perturber les petits macareux qui, s’éloignant de Rouzic, leur antique sanctuaire, investissent aujourd’hui les îles Malban et Bonno. Quelque vingt-sept espèces d’oiseaux marins protégés, parmi lesquelles le grand corbeau des mer de la mythologie celtique, le petit pingouin, le guillemot, ou la mouette tridactyle ; un vrai paradis naturel qui n’a guère à envier aux Skomers galloises . Et, cerise sur le gâteau… breton, la réserve des Sept Iles abrite même une petite colonie de gros phoques gris dont la population est passée en trente ans d’une quinzaine à une trentaine d’individus !

Plus à l’est, l’île Tomé ne doit pas son nom comme « monsieur tout le monde » se plaît à le répéter, au breton «  tom eo «  ( il fait chaud), mais au sieur Jacques Thomé de Keridec, banquier lannionnais d’origine irlandaise dont la famille en est propriétaire au XVII e siècle. Abandonné aux lapins par les derniers habitants M. Menez et Mme Antoinette Colin, le domaine fut exploité au XIX e siècle par des paysans qui y survécurent plus qu’ils n’y vécurent. Anatole Le Braz, qui y débarqua à l’époque, narre dans Contes du soleil et de la brume, une étrange rencontre avec un paysan fils de contrebandier pirate … « Une croupe de bête préhistorique, la queue mince, quasi rattachée encore au continent, la tête plus monstrueuse que le corps et tournée vers le large, telle est Tomé. On l’appelle en breton Taféak. Un gazon foisonnant, roussi au vent de la mer, lui fait un pelage fauve… »

Aujourd’hui, les âmes de Yann- He-Grok et des Cordeliers de stricte observance ont rejoint aux îles d’Avalon celles de roi Arthur et de son cousin Efflam. Au loin, lorsque le soleil se couche sur Costaérès, irradiant l’escadre d’auges de pierres pour géants en transhumances marines, la côte de granite rose se pare pour d’étranges sabbats. C’est à ce moment sans doute, juché sur le plus haut rocher d’une Pointe du Château qu’il faut rêver le monde, et apprivoiser cette terre, hospitalière et conviviale pour peu qu’on l’approche avec le respect etles convenances qui siéent aux hauts lieux de la mémoire. Les paroles de Maurice Denis, gravées dans le granit rose de la villa Silencio prendront alors tout leur sens, dans leur étrange simplicité : « Jamais la nature ne m’a paru plus belle qu’à Perros. »

Thierry Jigourel

1)Le vent du nord-ouest.

2)«vieille », fig.« sorcière».

3) Par convention, le terme géologique est « granite ». Granit est utilisé plutôt par les

carriers et les architectes.

4) L’Ile aux Moines.

Perros.entendre Penros. La « tête de la colline ». Et nous voici d’un coup plongés dans les couloirs du temps. D’un temps très lointain où la « moindre » Bretagne s’appelait encore Are-morica, le « pays bordé par la mer » et où le peuple qui vivait là portait le joli nom d’Osismi ( «Les plus éloignés ») par égard  à sa situation géographique. (1)

Un Empire qui s’était rêvé éternel s’entoure, quelques siècles après la défaite des Armoricains coalisés, d’une ceinture de fortifications dont les toponymes tels que Trégastel, Castellic, près du sémaphore, Castel Braz et Castel Bihan à Ploumanach, évoquent sans doute la mémoire…

Mais lorsque les Bretons arrivent des îles, dans leurs curraghs de cuir à l’armature de bois, ils n’apportent pas seulement leur langue et leurs croyances nouvelles, ils imposent aussi une structure politico-religieuse dont la toponymie et les divisions ecclésiastiques nous ont transmis la mémoire. (1)

Les temps, plus que jamais, sont au chaos et aux âpres luttes de pouvoir, spirituel et temporel.

Dans ce contexte de tous les dangers, le moine Gireg ( 2) débarque – probablement au VI e siècle –  à l’endroit même selon la légende, où se trouve encore aujourd’hui son oratoire, face à la folie néogothique de Costaérès. Signe des temps : sur l’édicule, que l’on pourrait prendre pour l’esquif du saint éponyme lorsque les vagues des marées hautes viennent en lécher la carène de pierre, une stèle laténienne, qui fut sacrée avant d’être sainte, a servi tout simplement d’élément de maçonnerie pour la construction du soubassement

D’une époque où les légions sauroctones et vaticanes affrontent dans un combat sans merci les troupeaux de «dragons » soufflants, grinçants, écumants, qui symbolisent  les derniers collèges druidiques d’Armorique, ne nous sont parvenus que l’écho de cris rauques et du fracas des glaives sur les écailles dures comme l’acier.

Est-ce l’une de ces luttes à mort que figure un bas-relief, rongé par le temps et les embruns, mais visible encore près du porche sud de l’église Saint Jacques ?  Et ce chevalier casqué tenant fièrement une hampe au bout de laquelle semble voler une créature fantastique représente-t-il Arthur combattant le fameux sarpent de la « lieue de Grève », sise à quelques encablures ? Sans doute… Mais le roi rédempteur et messianique «  enfonce »-t-il vraiment sa « lance dans le corps du dragon », comme le croit Louis Le Floc’h, alias Maodez Glandour ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un ancien vexilloïde utilisé par les Bretons pour aller au champ de bataille… sous la protection du dragon, animal totémique d’Arthur, fils du grand Uther Penn-dragon  ( « chef des dragons »), comme  de Merlin l’enchanteur ?

L’église de Perros, construite sur une voie de passage importante reliant la côte septentrionale de la Bretagne à Saint Jacques de Compostelle, via Port-Blavet, n’a pas encore achevé sa métamorphose qu’au lieu-dit Crec’h Moro, sur le plateau rocheux situé à équidistance entre le centre-ville et Ploumanach, la ferveur populaire s’active à édifier l’un des bijoux de l’art sacré du Trégor. La chapelle de la Clarté, selon la tradition locale, devrait sa construction au seigneur de Barac’h, qui, perdu dans les brumes dans les parages des Sept-Iles, aurait prié la Vierge jusqu’à ce qu’une lumière aussi providentielle que miraculeuse, déchirant le brouillard lui montrât son chemin. Rien n’est moins sûr, rétorquent les historiens qui en attribuent plus prosaïquement la construction à Rolland IV de Coëtmen, seigneur de Tonquédec et Kéruzec. Du moins pour les débuts, car sur ce chef d’oeuvre qui conjugue le style gothique ( nef) et Renaissance ( porche sud), la flèche ne fut achevée que vers 1645 et la sacristie … en 1830. Un siècle avant que Maurice Denis, l’ami et le disciple de Gauguin n’y peigne sur… fibrociment, un somptueux chemin de croix. C’est ce « sémaphore des âmes » ( A. Le Braz) qui draine depuis sa construction, des foules pieuses lors d’un des pardons les plus courus du Trégor. Le collecteur  François-Marie Luzel, dans ses Notes de voyage en Basse-Bretagne, en brosse en 1873, un tableau haut en couleurs : « L’assemblée est nombreuse aux alentours de la chapelle ; l’air est rempli d’exhalaisons et d’odeurs de cuisine assez peu agréables, provenant de coqueries de poissons et de saucisses en plein air, près des tentes qui regorgent de buveurs bruyants, dont les chopines se vident et se remplissent sans cesse de cidre et d’hydromel. La chapelle est pleine, et, tout autour, sur le gazon de l’enceinte qui l’environne, à l’ombre des châtaigniers, sont assis des pèlerins et des pèlerines, avec leurs baguettes blanches de saule ou de coudrier écorcé, leurs chapelets à la main, et priant tous avec une dévotion fort édifiante. De tous côtés l’on entend les voix lamentables des mendiants. »

Perros –Guirec aurait pu s’endormir tandis que dans les lointains irisés se dissolvaient les cris des monstres pétrifiés et que s’écaillaient les habits polychromes des saintes faiseuses de miracles, si des temps nouveaux n’y avaient attiré des pèlerins d’un genre peu conventionnel sur lesquels l’aspect « sauvage » voire « barbare » de la péninsule armoricaine faisait presque autant d’effet que la prairie américaine ou la pampa argentine.

Curieusement, alors que jusqu’à une époque tardive, les chaos de Ploumanach exercent sur les visiteurs étrangers une sorte de répulsion, à la fin d’un XIX e siècle pas si stupide qu’on se plut à l’écrire, les paysages vont se trouver soudain transfigurés.

Les lieux séduisent d’abord les intellectuels et écrivains, qui, regroupés autour de l’académicien Charles le Goffic et de son ami Anatole Le Braz, bientôt rejoints par Gabriel Vicaire, constituent un cénacle de poètes attachés à leur envoûtante magie. A ce petit monde inspiré, la pension Le Soleil Couchant de la mère Aimée Le Gall sert de repaire, de repère et d’amer aussi salvateur que l’auberge Gloanec à Gauguin et ses amis nabis de Pont-Aven. C’est même chez la fière vestale de la Clarté que Vicaire élit domicile, y dormant dans son lit-clos attitré, lorsque épuisé par un culte assidu au Bacchus celtique servi avec foi et dévotion en compagnie de son fidèle « sacristain » Jacoïk,  il vient prendre un repos  réparateur.

Les peintres ne tardent guère à rejoindre les bardes dans un paysage dont ils vantent les lumières et l’authenticité.  Peut-on parler d’ « Ecole de La Clarté », comme on parle de celle de Pont-Aven ? J.E Poirier s’y risque, citant pêle-mêle J. Whistler et E.Lansyer qui  sillonnèrent les lieux dès les annes 60 et 70 du siècle dernier, puis  Maufra, Challié, Alix Gausson, Hanicotte, Mathé, Clouard et le grand Maurice Denis, à qui la Maison des Traouiero, en collaboration avec le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc consacra une riche rétrospective  en mai 2001.

Dans le sillage des artistes, du pinceau ou de la plume, profitant du marc’h houarn, le chemin de fer qui depuis 1881 relie Paris à Brest, Plouaret à Lannion et depuis 1906, Lannion à Perros, s’installent les premiers touristes qui vont donner à la petite bourgade trégorroise la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui.

C’est Trestraou qui ouvre le bal avec dès 1885, la construction par Joseph Le Bihan, de l’Hôtel de la plage, où le philosophe Ernest Renan aime à réunir ses amis parisiens habitués des épiques Dîners Celtiques. Le la est donné. Perros, de petit bourg vivant au rythme des marées à l’ombre de ses clochers de granit, va devenir l’une des cités les plus élégantes de Bretagne.

Tandis que la population passe de 2920 âmes en 1881 à quelque 4432 en 1931, les sites de Trestraou et Trestignel se couvrent de villas, des plus simples aux plus sophistiquées, dont les noms Ker Edith, Bon Accueil, Ker Gitane, Shamrock, Ker Awel, fleurent bon la « Belle Epoque » . Des arcs plein cintres de Silencio, la demeure dessinée en 1894 par les architectes Gelis-Didot et Lambert, disciples de Viollet Le Duc, aux audaces nationalistes bretonnes du mouvement Seiz Breur représenté localement par James Bouillé, tous les styles se côtoient dans un climat où dominent les éléments de bois recouverts de peinture blanche.

Et, preuve qu’au fil des ans, ces styles sans unité véritable entre eux en dehors d’une fonctionnalité estivale, ont fini par se faire accepter des indigènes et des architectes urbanistes, depuis 1983, une large partie de la commune de Perros est classée Zone de Protection de Patrimoine Architecte Urbain, une appellation qui répond à un cahier des charges très rigoureux.

Le port de la rade, aménagé en 1969, permet aux bateaux d’y être toujours à flot . C’est ici que depuis l’été 2003 se réunissent les Fife, Cornu, Sergent et autres « formule un » des mers qui firent les joies de la plaisance fortunée au début du siècle dernier. L’on peut, entre un vieux gréement et une coque plastique flambant neuve, y admirer une centaine de ces pur sangs de bois  et de toile qui , à l’occasion de la course « Perros Classic », régatent pour le plaisir des yeux entre le havre trégorrois et  le port anglais de Dartmouth. La présence du Pen Duick  1er, le bateau historique sur lequel Tabarly remporta en 1964 la Transtlantique en solitaire, est toujours un événement.

C’est que la ville de Saint Guireg a toujours la tête hauturière, les yeux et les rêves tournés vers le large.

Niché au fond du port de la rade, le café de Léontine Le Jouan- Titine de son nom initiatique- sur qui ni les tempêtes furieuses qui s’abattent sur le secteur dès l’arrivée des « mois noirs » (3), ni celles de la modernité galopante, n’ont eu de prise, veille comme un amer salutaire sur les marins du port. Et si les plaisanciers ont remplacé depuis des lustres les laboureurs des mers qui ramenaient de généreuses provendes de crabes bruns et de langoustes bleues, l’atmosphère n’a guère changé depuis le début des sixties. Comme si les aiguilles de la vieille pendule coincée dans l’angle du saint tabernacle s’étaient arrêtées en l’an de grâce 1964.  « Des pêcheurs, il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui, regrette Titine, droite comme une vierge de Kildara derrière son autel où trône comme un ex-voto une tirelire en forme de vedette de la SNSM. Il y a quarante ans, lorsque j’ai acheté l’établissement aux filles le Ranguer, je  préparais des quantités de homard mayonnaise débarquées par les pêcheurs qui les offraient facilement aux clients. »  Temps de cocagne et paradis terrestre pour Jean Hervé, un fidèle zélateur, qui, la casquette de loup de mer vissée sur la tête, se souvient avec émotion de sa vie de gardien de phares plantés droits sur le plancher des vaches, à Nantouar, au Colombier, à Kerprigent et Ploumanach. Titine, elle, de son temple au papier peint bleu où voguent les bateaux à voile, garde les âmes avec autant de conviction que Jean veillait sur les feux.

Du Curragh à Ploumanach , où de grandes icônes murales  incitent le pèlerin  à  vouer un culte assidu à Saint Jameson et Saint Paddy,  au  Vieux Gréements où  Rosanne Henry, la seule maîtresse à bord après Dieu,  reçoit le client derrière son  bar en demi-coque, c’est à une  régate olfactive et gustative que  convient les enseignes de vaisseaux de pierre  perrosiens.

Dans son décor de chaudes boiseries de pin d’une vieille maison d’armateurs métamorphosée en haut lieu de la gastronomie bretonne, Rosanne hisse les couleurs, lançant tous les soirs des courses de l’América aux parfums de cidre du terroir.  L’Etoile, la Sapho, l’Australia, la Victoria ; autant de fiers esquifs qui ont un jour remporté le prestigieux trophée. Une seule « fausse » note ; la Saint Guirec : une galette aux épinards, à la crème fraîche et aux œufs qui  ravit le palais des visiteurs de l’ancienne Gaule cisalpine.

Le Sant C’hireg(4) ?  A l’évocation du nom prestigieux, les yeux de Loïc Ollivier se prennent à clignoter comme les lanternes du phare des Triagoz.

Le Sant- C’hireg, lance Loïc dans un souffle : « Un beau bateau emblématique de la région ! C’est un dundee camarétois : une grand-voile, une voile de flèche et deux tape-culs  et devant un foc et une trinquette sur bout dehors. Un beau bâtiment d’une quinzaine de mètres qui appartient à Denis le Braz. »

Denis Le Braz est avec Loïc l’un des trois co-organisateurs des Fêtes du patrimoine maritime de Ploumanach qui, tous les quatre ans restituent au vieux port ses couleurs, ses parfums et son atmosphère d’antan. D’un temps où tous les hommes épousaient la mer, pour le meilleur et pour le pire. Comme Pierre Le Gaouyat,  fils  et  neveu de Terre-Neuvas qui trente ans durant  bourlingua sur des cargos entre les côtes d’Afrique et celles du  Canada. Pierre aujourd’hui taquine le bar entre les rochers de Ploumanach avec son fils Jean-Paul, lorsque celui-ci n’est pas à la barre de l’Ar Gentilez, réplique construite en 1992  d’un  flambard goémonier de la baie de Lannion. Un bateau de charge à la coque ventrue à souhait.  « Les flambards sont des deux mâts avec gréement au tiers, lâche Loïc  Ollivier, sur le ton de celui qui sait, avec  misaine, foc et trinquette sur le bout dehors et un taillevent derrière. »  Avant de préciser, sans forfanterie : « Des bateaux durs à la manœuvre. Au près ils ont un comportement déplorable. Mais ils marchent bien au portant ! »

Le patrimoine maritime ici s’appelle aussi l’Aimée Hilda, le fier bateau de la SNSM. Un véritable insubmersible de 11, 50 m hors tout, construit avec double coque de chêne, avec des caissons d’étanchéité pour assurer la flottabilité en cas de choc. Mis à l’eau en 1950, il a pris une retraite bien méritée en 1975 avant de connaître une seconde jeunesse sous la main de passionnés du patrimoine maritime.

A deux pas de la Maison du littoral, un long bâtiment blanc scrute l’océan et l’armada pétrifiée des Sept –Iles. Serge Daude, gendre de l’ancien patron de l’Aimée Hilda et du Jean De Noyel qui lui a succédé, vient de prendre son service aux côtés de Roger Gad qui, après 35 ans de marine au long cours, veille aux destinées du Président Toutain, une merveille de 15, 5 m sur 4, 50 équipée de deux moteurs de 450 chevaux.

C’est qu’entre les Sept-Iles, les Roches Douvres et les Triagoz qui veillent au large sur le salut des marins et des anaon, la mer n’est pas toujours cette grande bleue lascive et alanguie pour le plaisir des vacanciers. La belle sait montrer ses crocs et se transformer en monstre glauque et liquide. Comme ce 10 novembre 2002, lorsqu’elle avait renversé le catamaran d’un certain Frank Camas ou en juillet 1998, quand des enfants livrés à eux-mêmes par l’irresponsabilité d’un « stakhanoviste » de la soutane avaient erré sur les flots pendant trois jours avant d’y être engloutis…

Thierry Jigourel, 2005, Edition Déclics

1) Selon certains historiens, il n’est pas sûr que la limite du territoire des Osismes soit passée à l’est du site actuel de Perros, qui relevait peut-être encore de celui des Coriosolites.

2) Perros releva ainsi jusqu’à la Révolution du diocèse de Dol.

3)Orthographe bretonne de Guirec

4) Miz du et miz kerzu, c’est ainsi que l’on nomme en breton, les mois de novembre et de décembre.

5) Derrière le mot sant, le breton trégorrois donne une mutation idiomatique de «g » en « c’h ». (source Gireg Konan)

6) Collectif pour  «les âmes » ( des défunts)

Les côtes du Trégor par Jean-Jacques Monnier

La côte de granit rose fait partie d’un territoire maritime très découpé, les côtes du Trégor, entre les estuaires du Trieux et de la rivière de Morlaix. Des côtes extrêmement découpées avec peu de grandes étendues sableuses, une exception étant la lieue de grève, entre Saint Michel et Plestin (22).. Rappelons que le Trégor est un pays traditionnel de Bretagne qui s’est notamment traduit par l’existence d’un évêché, fixé à Tréguier aux premiers temps de la chrétienté.

Mais l’histoire remonte beaucoup plus loin. On sait que ces zones côtières étaient peuplées dès 120 000 avant Jésus-Christ et l’on a retrouvé en nombre des choppers et autres outils préhistoriques en pierre autour de l’embouchure du Trieux.
Les mégalithes sont nombreux : les cairns d’abord, souvent ruinés, sont des constructions de pîerres sèches et des sépultures collectives largement répandues sur le littoral atlantique mais dont le plus ancien (Barnenez en la commune de Plouézoc’h, dominant la rivière de Morlaix, date de –4500). Cette pratique et ces techniques ont été transportées par voie maritime et les autres cairns sont tous plus récents. La civilisation mégalithique connaît une origine précoce et brillante dans le Trégor avant de se diffuser ailleurs, d’où le nombre, encore aujourd’hui, de belles allées couvertes, souvent des prototypes de ce qui s’est fait ailleurs par la suite, en -3000 et -1500. Kerguntuil en Trégastel, l’île Grande, Trébeurden, l’île Millau en sont des exemples frappants, d’autres sont ruinés comme à Kerbors.

L’âge du bronze a également été une période de prospérité et les haches élaborées en Armorique se retrouvent des deux côtés de la Manche.
La prospérité la plus grande à eu lieu à l’époque celtique, c’est à dire au second âge du fer juste avant la conquête romaine où l’on construit des éperons barrés comme au Yaudet en Ploulec’h, avec un habitat côtier important, comme à Brest et à Alet (Saint-Servan-Saint Malo).

Après les reculs économiques et démographiques du début de l’époque romaine, vient le temps des migrations bretonnes qui sont très denses sur la côte du Trégor avec des migrants comme Maudez, Budoc, Fragan, Guénolé qui séjournent sur la côte du Trégor ou sur les îles, venant du Pays de Galles actuel et avant de se répandre dans toute la Bretagne-Armorique et bien au-delà. Ils organisent et christianisent.
Ces relations transmanches permanentes fait que des saints communs sont honorés des deux côtés de la Manche. La côte de granit rose, dans le territoire des Osismes, celtes armoricains, fait par la suite partie du royaume double de Domnonée, qui occupe, en gros, la moitié nord de la Bretagne. Le royaume unifié date du IXe siècle mais il doit faire face aux invasions vikings. Leur intégration dans le cadre de la Normandie en fait ensuite des alliés dans la conquête de l’ïle de Bretagne, à laquelle la noblesse de Bretagne nord participe de façon importante.

La fracture est double : la rupture de la chrétienté entre catholiques et protestants (qui réduit le culte commun des saints outremanche) et l’antagonisme franco-anglais qui augmente les périodes de guerre entre les deux côtés de la Manche, ce qui réduit les échanges quasi quotidiens auparavant. Lorsque les deux états-nations se renforcent, les constructions militaires s’accumulent sur les côtes et les îles bretonnes et le commerce décline, notamment à partir de la seconde partie du règne de Louis XIV.

Auparavant, le Trégor maritime bénéficie de la culture du lin, les graines venant des abords de la mer Baltique et la transformation se faisant en Bretagne (Uzel, Quintin, Loudéac) intérieure en passant par le marché de Lanvollon. Pour tout le Trégor, la fleur bleue est synonyme de prospérité. D’où le patrimoine bâti, civil et religieux, considérable.

La côte du Trégor n’est pas très favorable à la vie maritime, sauf à la petite pêche côtière. Exception faite des estuaires, de Morlaix à Pontrieux (et plus tard Lézardrieux) en passant par Lannion et Tréguier, où l’accès est plus facile ainsi que la profondeur d’eau.

Ces estuaires sont des zones de contacts. On y reçoit les tuiles britanniques, le charbon et on expédie les produits agricoles et les poteaux de mines vers le Pays de Galles. Ces échanges se poursuivent jusqu’aux années 1960. Le charbon permet de développer des petites centrales à gaz ou à électricité, comme à Lannion ou à Perros-Guirec.

Il manque au Trégor un port en eau profonde accessible à toutes heures. Il est réalisable à coût réduit à Tréguier et Lézardrieux et en aval de ces deux cités. Plus de 10 mètres de profondeur à marée basse : si ces côtes, riches en marins et officiers de marine, avaient pu participer aux décisions, l’activité portuaire des estuaires avait un grand avenir avec les économies d’énergie et de transports routiers.

Les secteurs côtiers à granit rose ont connu des développements inégaux, liés à la fin du XIXe siècle à la proximité du chemin de fer ou non. Le secteur de Perros-Trégastel-Trébeurden a pu connaître un bel essor touristique grâce à l’arrivée du train à Lannion en 1881. Par contre, le secteur de Plougrescant, plus éloigné, n’a pas connu le développement de stations, mais seulement un tourisme de villégiature. Entre le non développement et le surdéveloppement, on retrouve la même problématique autour de Plougasnou et de Primel Trégastel, où les activités touristiques ont stagné.
Les territoires côtiers comme ceux de l’intérieur bénéficient d’un patrimoine bâti et légendaire extrêmement riche, propre à être le support d’une découverte de l’histoire locale et d’une riche toponymie.

Cependant, ce littoral vieillit et se secondarise, les résidents à l’année étant de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, et les résidents secondaires de plus en plus fortunés et distants, peu intégrés souvent à la vie locale.

Un phénomène qu’on a déjà connu depuis longtemps sur la côte d’Azur, avec exclusion de la population locale et des gens modeste, et dégradation des services et des activités faute de main d’oeuvre.

Le phénomène de l’arrivée des Télécoms à Lannion a permis de disposer d’un potentiel d’actifs jeunes et à pouvoir d’achat correct qui a permis de maintenir une vie permanente sur le littoral trégorrois, au moins à proximité du pôle lannionnais. L’évolution en cours –un pouvoir d’achat moindre chez les actifs et des prix en forte hausse en raison de la pression des résidents des mégapoles- soulèvent un défi urgent aux collectivités pour que le littoral du Trégor, et notamment la côte de granit rose, évitent la ségrégation sociale et la pression foncière et immobilière.
Des mesures spécifiques s’imposent sûrement, dans le court terme.

Jean-Jacques Monnier

Arthur en Trégor, de l’histoire à la légende par Yves Jézéquel

Voici quelqu’un dont on a du mal à cerner la biographie. Les savants hypercritiques du 19ème siècle fronçaient les sourcils à la seule hypothèse qu’il ait pu exister un quelconque Arthur. De son côté la Tradition – plus optimiste mais difficilement vérifiable – assure qu’il n’est pas mort. Retiré sur l’île d’Avallon, il soigne ses blessures en attendant de reprendre le combat qui verra la défaite définitive des ennemis des Celtes.

Il est trop tôt pour nous prononcer sur le retour d’Arthur « dont la mort fut douteuse » ( exitusdubius ), du moins pouvons-nous essayer de cerner la personne historique du héros promis à l’avenir légendaire que l’on sait. Si l’existence même du personnage n’est plus niée, il convient malgré tout de remarquer que Gildas, auteur de la Conquête de la Bretagne, ouvrage composé au 6ème siècle, ne mentionne pas Arthur quand il rapporte que les Bretons l’emportèrent sur les Saxons à Badon. Même absence d’Arthur chez Bède le Vénérable (7ème, 8ème siècles), premier historien des Saxons. Mais peut-être faut-il voir dans ce silence la réticence d’un Anglais à évoquer un personnage qui longtemps mit l’envahisseur en difficulté. Il faut en fait attendre le 9ème siècle et l’Historia Brittonum de Nennius pour trouver mention de notre héros. Arthur apparaît deux fois. Un long paragraphe énumère les douze victoires remportées par lui. Un autre passage témoigne des prodiges liés à la tombe de son chien, Cabal. Notons que Nennius ne parle jamais de roi (rex, imperator), mais simplement de combattant(miles, ou bien dux bellorum ).

Autre témoignage, les Annales de Cambrie. Y sont relatés les évènements remarquables survenus entre les années 477 et 954. Pour l’année 516, nous trouvons mention de la bataille de Badon et pour 537 celle de Camlan, où Arthur trouva la mort.

Nous ne quittons pas notre sujet en relevant que l’an 573 Merlin – personnage clé du cycle de la Table Ronde – perdit l’esprit. (Merlinus insanus effectus est) Quoi qu’il en soit, ce n’est pas tellement l’Arthur historique qui nous retient mais bien plutôt la légende qui s’empare de son nom. Tout commence avec Geoffroy de Monmouth, un Breton d’Armorique émigré dans l’île de Bretagne. 1134: La prophétie de Merlin, 1135: l’Histoire des Rois de Bretagne. Ce fut un bouleversement dans la sensibilité occidentale. A preuve le nombre de manuscrits de l’Histoire – deux cents environ- chiffre considérable mais qui ne doit pas représenter plus d’un dixième des copies qui circulèrent des îles Feroe jusqu’à la Sicile.

C’est bien sûr la légende, et elle seule qui nous intéresse. Tout de même : peut-on trouver dans Geoffroy des informations historiques contrôlables ? Il s’agit là d’un problème extrêmement ardu.L’auteur nous dit qu’il a utilisé un «liber vetustissimus »- un livre très ancien- écrit en breton. Cette allégation a été dédaignée pendant longtemps parce qu’on y voyait la prétention de Geoffroy à s’autoriser d’une source qui lui serve de caution. Ce n’est pas le lieu de reprendre les termes de la controverse, signalons seulement que le substrat britonnique affleure dans l’Histoire de Nennius et dans les Annales de Cambrie. On a bellum badonis (bataille de Badon en 516) mais gueith Camlann (bataille de Camlan pour l’année 537) – mieux: le texte nous dit qu’à Badon, Arthur porta trois jours et trois nuits la Croix de Notre Seigneur sur ses épaules. Nennius de son côté écrit qu’à la bataille de Guinnion, il portait l’image de la Vierge sur ses épaules (super humeros suos). Il s’agit en fait d’une confusion qui oblige de supposer un original britonnique : Arthur ne portait pas la croix, l’image de la Vierge, sur son épaule (scuid, breton moderne skoazh) mais sur son bouclier (skuit, breton moderne skoed). Simple parenthèse. L’oeuvre de Geoffroy de Monmouth eut un retentissement considérable. Wace le traduit en français dans un poème de 15000 vers, le Roman de Brut, où apparaît pour la première fois la Table Ronde. Les faits d’Arthur retentissent dans toute l’Europe des brumes du Nord jusqu’ à l’Italie, l’Espagne sans oublier les Flandres, l’Allemagne et la France. On ne citera pas tout mais Chrétien de Troyes, Boccace, Dante, Shakespeare (le Roi Lear) ont puisé dans le fond inépuisable de ce que l’on va appeler la Matière de Bretagne.

Revenons à notre propos qui n’est pas de reconnaître la pérennité du mythe ou d’en recueillir les échos. Plus simplement, on va s’efforcer de suivre les traces d’Arthur dans notre région, le Trégor, moins illustre que les hauts lieux de Brocéliande – tombeau de Merlin, fontaine enchantée de Baranton, ombre de Viviane et Val sans retour-mais qui légitimement revendique – entre Saint-Michel-en-Grève et Perros-Guirec, des sites – il faudrait dire des icônes – de l’imaginaire arthurien.

Et d’abord, Arthur et le Dragon de la lieue de Grève.

De nombreuses vies de saints du haut Moyen-Age rapportent l’existence de dragons dont la présence était fort gênante pour les populations sans cesse importunées par ces hôtes encombrants. Heureusement l’intervention de pieux anachorètes, leur vertu, leurs prières débarrassaient les cantons de ces dangereux bestiaux. Saint Samson, Saint Tugdual pour ne citer qu’eux, eurent affaire à ces monstres envahissants. Ce fut le cas de Saint Efflam. Mais auparavant Arthur; la bête était non seulement malfaisante mais aussi vicieuse. Logée dans une caverne et particulièrement rusée, elle se promenait en marchant à reculons de telle manière que ses poursuivants ne pouvaient la suivre à la trace. Arthur voulut bien se charger du dragon. Il avait présumé de ses forces. Le combat fut long et l’issue incertaine. A la nuit après plusieurs heures de lutte, le héros eut soif. Ici apparaît Saint Efflam qui, pour désaltérer Arthur suscita une source-qui coule encore aujourd’hui sous un bâtiment du 17ème siècle. Le combat put reprendre mais c’est finalement l’Homme de Dieu qui, après une courte prière, ordonna à la Bête de se précipiter dans la mer. »Le monstre roula des yeux de tous côtés et poussa un cri mêlé d’un grand gémissement pathétique devant l’horreur duquel même les lieux les plus reculés tremblèrent. Ensuite baissant la tête, il vomit du sang de sa bouche hoquetante et de ses narines». A l’endroit même où ce miracle s’accomplit, on peut encore voir la Roche Rouge : « Puis descendant vers la mer et se dirigeant vers le large, il s’en alla pour ne plus revenir». S’il fallait tirer une leçon de ce récit symbolique, on pourrait sans trop solliciter le texte, y entendre en écho le témoignage d’une rivalité entre le pouvoir temporel(Arthur) et le pouvoir spirituel (Efflam). Les rédacteurs des Vies de Saints étaient, assez logiquement, plutôt favorables au monastère, que non pas au château. En d’autres termes, si vous aviez des problèmes de dragons faites confiance à l’étole et laissez l’épée au fourreau. Plus sérieusement. Cette vie, du 12ème siècle sans doute, contient des traits archaïques. Ainsi, Enora la chaste épouse d’ Efflam et princesse irlandaise, aborde à la Lieue de Grève dans une sorte de nacelle en cuir : c’est bien sûr le curragh encore connu dans les îles d’ Aran et qui porta Brendan et ses compagnons vers les îles fortunées. Quant à Arthur, vêtu d’une peau de lion, armé d’une massue à trois nœuds, comme Hercule, il n’est «pas encore roi», ce qui nous incline à penser que nous touchons ici une strate fort ancienne du mythe pas encore cristallisé, strate peut-être propre à la Bretagne armoricaine, ignorée de Geoffroy de Monmouth. On ne peut quitter Saint-Michel-en -Grève sans parler d’un très mystérieux personnage, Guinclaff ou Gwenc’hlann :

« Il vivait par la grâce de Dieu
Il n’eut pendant qu’il fut au monde
Que des feuilles vertes
Il n’avait pas d’autre abri
Ceux-là qui vivaient alors
N’avaient pas plus davantage de nourriture
Il était couvert d’une cape rousse
Pendant le jour et la nuit en sa vie sur terre
Il eut de Dieu sa gloire au ciel
Sans y manquer
Par la grâce de Dieu il connaissait
L’avenir au vrai, le temps manifesté divinement.
Un dimanche, le Roi Arthur l’arrêta,
Un beau matin au soleil levant :
Je vous en supplie au nom de Dieu,
Que vous disiez au Roi Arthur
Quel sorte de prodige arrivera au vrai
Avant la fin de ce monde»

Ainsi commence le Dialog etre Arzur Roe d’an Bretounet ha Guinclaff. (Dialogue entre Arthur roi des Bretons et Guinclaff). Poème de 247 vers en moyen breton mais qui contient des éléments extrêmement archaïques et qui pour cette raison mériterait une étude renouvelant les éditions et commentaires très datés du début du siècle.

Qui est ce Gwenc’hlann, ou Guinclaff, voire Guiklé ? On sait peu de choses sur son compte. Les lexicographes du 18ème siècle avaient eu le poème sous le yeux. Grégoire de Rostrenen (1732) nous apprend – il possédait un texte plus complet que le nôtre – que Guinclan (prononciation en Trégor : Gwenglañv ou Gwinglañv) demeurait entre Roc’h Hellas et le Porz-Gûenn: »C’est au diocèse de Tréguier entre Morlaix et la ville de Tréguier». Roc’h Hirglas ne nous est pas inconnu. C’est le Grand Rocher qui surplombe la baie de Saint Michel en Grève. Comme accroché à ce promontoire de 84 mètres on peut voir une curieuse roche en forme de patère connue sous le nom de « chaise de Gwenc’hlann » et du haut de laquelle le devin vaticinait :

«Quand le soleil se couche que la mer gronde,je sais chanter sur le seuil de ma maison
Quand j’étais jeune je chantais, la vieillesse est venue et encore je chante»

Entre Hirglas et le Porz-Guen (Port-Blanc) : on pense à Penvénan. Mais on ne doit pas oublier les Porz-Guen de Perros, de Lézardrieux et aussi de l’île Grande. Le texte, que contient-il ? Il est censé nous révéler les évènements dramatiques qui agiteront la Bretagne entre 1470 et 1488: hérésies, troubles de toutes sortes, attaques des Anglais, etc., mais peut-on vraiment faire confiance à ce Nostradamus breton ? – pas un mot de Saint Aubin-du-Cormier, l’ultime bataille livrée le 28 juillet 1488 par le Duché de Bretagne pour contrer l’inexorable expansion du royaume de France. A quoi reconnaîtra-t-on que ces temps de malheur sont proches ? L’été et l’hiver seront confondus, les jeunes enfants auront, tels des vieillards, les cheveux gris et la terre la plus ingrate donnera le meilleur blé. On reconnaît bien sûr le thème antique du « monde à l’envers », classique dans ce genre de littérature. Mais ne quittons pas notre parti-pris trégorrois: un point mérite d’être signalé: Brest est mentionné mais pas un mot de Vannes ou Quimper, pas plus que de Rennes et de Nantes, mais Gwenc’hlann cite Morlaix, Lannion, Tréguier, Guingamp. Guingamp surtout, au point que l’on se demande si le texte n’est pas originaire de cette ville pas trop éloignée du Ménez Bré où :

«Ils mourront tous, par bandes
Sur le Ménez Bré, par troupes».

Yves Jézéquel, Perros Guirec, 2021

L’extension de la reserve dans l’Histoire par Brigitte Leveque & Annie Blanc